구름 위의 마을, 아라호바 - 신화와 전설이 살아 숨 쉬는 파르나소스의 품

그리스 중부 보이오티아 지역, 해발 970m 파르나소스 산 남쪽 경사면을 따라 회색빛 석조 주택들이 층층이 올라앉은 풍경이 펼쳐집니다. 아테네에서 북서쪽으로 약 2시간, 160~180km를 달리면 도착하는 아라호바는 첫인상부터 단정하면서도 활기찹니다. 좁은 돌길과 골목이 만드는 고도감 있는 풍경 속에 카페와 상점의 불빛이 은근히 섞여, 전통과 현대가 자연스럽게 겹치는 모습입니다. 주말이면 도시의 리듬을 잠시 내려놓고 싶어 하는 아테네 사람들이 특히 많이 찾으며, 마치 구름 위를 걷는 듯한 착각에 빠지게 하는 이곳은 그리스인들이 "겨울의 미코노스"라 부르며 사랑하는 산악 마을입니다.

신화와 역사가 숨 쉬는 성스러운 땅

고대 그리스인들에게 파르나소스 산은 단순한 산이 아니었습니다. 아폴론 신과 뮤즈 여신들이 머무는 성스러운 곳이자, 시인들이 영감을 구하러 찾아오던 신화의 무대였죠. 이 신성한 산의 품에 안긴 마을답게, 아라호바의 이름 또한 비잔틴 시대 10세기 문헌에 처음 등장하는 슬라브어 "호두나무"에서 유래했습니다.

하지만 이곳이 그리스 역사에 깊이 새겨진 것은 격동의 시대를 통과하면서입니다. 1826년 11월, 독립 영웅 게오르기오스 카라이스카키스가 이끄는 그리스 반군이 오스만 제국군을 상대로 승리를 거둔 아라호바 전투는 그리스 독립 전쟁의 중요한 전환점이 되었습니다. 지금도 마을 최고 지점에 자리한 아기오스 게오르기오스 교회까지 263개의 계단을 오르면, 델파이 계곡이 한눈에 내려다보이는 장관과 함께 이 역사의 무게를 온몸으로 느낄 수 있습니다.

매년 4월 23일을 전후로 이어지는 성 게오르기오스(성 조지) 축제는 마을의 정체성을 또렷하게 드러냅니다. 종교적 의미에 머물지 않고 전통 의상과 음악, 행렬을 통해 공동체의 기억을 현재형으로 다시 꺼내 보여주는 시간입니다. 교회 마당에는 카라이스카키스의 흉상이 세워져 있고, 이곳에서 바라보는 파르나소스의 경사면과 펠로폰네소스 북쪽 해안의 풍경은 왜 이 땅이 특별했는지를 말없이 증명합니다.

델파이와 아라호바, 고대와 현대가 만나는 여정

세계문화유산 델파이에서 단 8km, 차로 불과 15분 거리에 위치한 덕분에 고대 성소를 둘러본 뒤 '현대의 산마을'로 돌아와 쉬는 흐름이 자연스럽게 완성됩니다. 델파이에서 신탁을 들으러 오르던 길의 여운을 품은 채 현재의 골목을 걷는 느낌이랄까요. 그래서 단지 숙박 거점으로만 보지 않고 그 자체로 하나의 방문지로 즐기는 사람이 많습니다. 아침 일찍 델파이의 고대 유적을 탐험한 후, 오후에는 아라호바의 아늑한 카페에서 따뜻한 그리스 커피 한 잔과 함께 여유를 즐기는 것, 이것이 바로 이곳만의 특별한 여행법입니다.

사계절 다른 얼굴, 계절형 여행지의 정수

겨울 (12월 - 3월): 설렘의 베이스캠프

"그리스의 대표 겨울 여행지"로 불리는 이유는 단순히 눈이 내려서가 아니라 파르나소스 스키 센터라는 강력한 무대를 곁에 두고 있기 때문입니다. 마을에서 북쪽으로 26km 거리에 있는 그리스 최대 규모의 스키장은 19개의 슬로프와 23개의 리프트를 갖추고 있어 초보자부터 전문가까지 모두를 만족시킵니다. 2025-2026년 겨울 시즌이 열리면 마을 자체가 설렘의 베이스캠프처럼 움직입니다. 아침엔 산으로 향하는 사람들이 분주하고, 저녁엔 벽난로가 있는 레스토랑과 와인 바가 따뜻해지죠.

스키를 타지 않더라도 눈 덮인 산 풍경과 아프레스키의 활기찬 분위기만으로도 충분히 매력적입니다. 밤이 되면 메인 스트리트를 따라 늘어선 바와 레스토랑에서는 전통 음악과 함께 현대적인 클럽 음악이 어우러지며, 마을 전체가 축제 분위기로 물듭니다.

봄 (4월 - 6월): 야생화와 축제의 계절

공기가 부드러워져 트레킹과 드라이브가 편안해집니다. 파르나소스 국립공원의 전나무 숲을 걷다 보면, 야생화가 만발한 초원과 80m 높이의 폭포를 만날 수 있습니다. 4월 23일 전후로는 성 게오르기오스 축제가 열려 전통 춤과 음악, 행렬이 이어지며 마을이 가장 생동감 넘치는 시기입니다.

여름 (7월 - 9월): 산마을의 쾌적한 밤

낮엔 30°C를 넘나드는 햇빛이 또렷하지만, 산마을답게 밤은 상대적으로 쾌적하게 느껴지는 편이라 저녁 산책의 만족도가 좋습니다. 아테네보다 훨씬 시원한 밤 공기 덕분에 테라스에서의 저녁 식사가 특히 인기입니다.

가을 (10월 - 11월): 깊어지는 골목의 색감

골목의 색감이 깊어지고 마을이 한층 차분해져서 조용히 머물며 사진과 산책을 즐기기 좋습니다. 관광객이 줄어든 이 시기야말로 현지인들의 일상을 가장 가까이서 느낄 수 있는 때입니다.

땅의 맛을 지키는 식탁

아라호바의 식탁은 단순한 지역 음식이 아니라 산의 고도와 목초지의 계절, 생산자의 방식이 남아 있는 기록처럼 느껴집니다. 반드시 맛봐야 할 것은 PDO(보호 원산지 명칭) 인증을 받은 포르마엘라 아라호바스 파르나수(Formaela Arachovas Parnassou) 치즈입니다. 양젖이나 염소젖으로 만든 이 반경성 치즈는 구워서 레몬즙을 뿌려 먹는데, 그 고소하고 진한 맛이 일품입니다. 이런 제도는 결국 "이 맛은 이 땅의 조건과 사람의 손을 벗어나면 같아지기 어렵다"는 선언에 가깝습니다.

콘토수블리(큰 돼지고기 꼬치구이), 코코레치(양 내장 요리), 사르마데스(포도잎 쌈), 전통 파이, 수제 트라하나스(파스타 수프), 힐로피테스(계란 국수) 같은 전통 산악 요리와 함께, 2006년 PDO 지정을 받은 마브루디(Mavroudi) 레드 와인 한 잔을 곁들이면 완벽한 식사가 완성됩니다. 깊은 붉은빛과 독특한 향을 가진 이 와인은 높은 알코올 도수로도 유명합니다. 식후에는 꿀과 요거트, 또는 전통 스푼 스위트로 달콤한 마무리를 해보세요.

전통을 이어가는 손길

메인 스트리트를 따라 늘어선 상점들에서는 손으로 짠 플로카티(Flokati) 양모 러그와 자수 제품들을 판매합니다. 한때 마을의 주요 산업이었던 직조 전통은 지금도 이어지고 있으며, 색색의 양모 담요는 추운 겨울 산의 공기를 막아주기 위해 탄생한 실용품이자 예술품입니다.

1908년 저명한 그리스 후원자 안드레아스 싱그로스(Andreas Syngros)의 기부로 지어진 신고전주의 양식의 건물에는 민속 박물관이 자리하고 있습니다. 원래 초등학교였던 이 건물에서는 전통 의상, 직조기, 자수 세공품 등을 통해 아라호바의 직조 전통과 민속 문화를 자세히 들여다볼 수 있습니다.

특별한 기억이 되는 순간들

마을 입구 바위 위에 우뚝 선 시계탑은 아라호바의 상징이자 최고의 포토 스팟입니다. 1908년 건립된 이 시계탑은 마을의 풍경을 내려다보며 시간을 알려왔습니다. 특히 2016년 한국 드라마 "태양의 후예"의 촬영지로 사용되면서 한국 여행자들에게 특히 인기가 높아졌습니다. 익숙한 콘텐츠의 배경이 현실의 공기와 풍경으로 이어질 때 여행의 몰입감이 한 단계 올라가곤 합니다.

라카 광장과 아기오스 게오르기오스 광장은 마을의 중심으로, 전통 타베르나와 세련된 카페, 부티크 상점들이 모여 있습니다. 부주키(전통 현악기)의 선율이 들려오는 작은 타베르나에서 현지인들과 나누는 따뜻한 인사, 골목을 걷다 마주치는 예상치 못한 풍경들이 여행의 가장 소중한 기억이 됩니다.

근교의 또 다른 보석들

델파이 외에도 약 30km 거리에 있는 11세기 오시오스 루카스 수도원은 유네스코 세계문화유산으로, 비잔틴 건축의 정수를 보여줍니다. "십자가형" 양식의 교회와 아름다운 프레스코화, 모자이크가 장관을 이룹니다. 9km 떨어진 디스토모에는 제2차 세계대전 당시 나치 학살 희생자들을 기리는 기념관이 있어, 그리스의 아픈 역사를 되새기게 합니다.

정리하자면, "가까운 산마을"이라는 단순한 정의를 넘어 파르나소스의 겨울과 델파이의 고대, 그리고 오늘의 생활 리듬이 한 장면 안에서 자연스럽게 이어지는 곳입니다. 고대 신화가 살아 숨 쉬는 성스러운 산의 품에서 그리스 독립의 영웅적 역사를 간직하며, 전통과 현대가 조화롭게 공존하는 살아있는 마을입니다.

좁은 돌길을 천천히 걸으며 지역 주민들과 나누는 따뜻한 인사, 작은 카페에서 바라보는 코린트 만의 석양, 전통 타베르나에서 들려오는 부주키 선율, 그리고 벽난로 앞에서 즐기는 포르마엘라 치즈와 마브루디 와인... 이 모든 순간이 아라호바를 특별하게 만듭니다.

바쁜 일정 속에서도 짧은 시간에 진한 감각을 얻고 싶을 때, 혹은 겨울과 여름이 전혀 다른 얼굴을 가진 그리스의 '계절형 여행지'를 찾을 때, 아라호바는 충분히 설득력 있는 선택지가 되어줍니다. 그리스의 섬들이 여름의 낭만이라면, 아라호바는 사계절 내내 빛나는 산의 낭만입니다.

메테오라 수도원(The Monastery of Great Meteoron, 그레이트 메테오론 수도원)은 그리스 메테오라에 있는 가장 크고 오래된 수도원입니다. 이곳은 "공중에 매달려 있는"(meteoro) 수도원이라고 불렸는데, 거대한 바위의 절벽 위에 세워졌기 때문입니다. 그레이트 메테오로 수도원 또는 "메갈로 메테오론(Megalo Meteoron)"은 14세기에 성 아타나시오스(Saint Athanasios)에 의해 세워졌습니다.
그는 수도원의 첫 번째 창시자이자 메테오라 전 지역의 수도원을 체계적으로 조직한 사람입니다. 아타나시오스는 1302년경 오늘날의 히파티(Hypati)지역 뉴 파트라스(New Patras)의 마을에서 태어났으며, 그의 이름은 안드로니코스(Andronikos)였습니다. 수도사가 된 후 그는 아토스에서 몇 년 동안 살다가 마침내 메테오라의 절벽에 정착했습니다.

메테오라(Great Meteoron, 그레이트 메테오른) 수도원은 요안니스 우레시스 팔레올로고스(Ioannis Uresis Paleologos)라는 그리스-세르비아 왕자를 두 번째 창시자로 기념하는데, 22세의 나이에 요안니스는 모든 왕족 칭호를 버리고 아타나시오스를 따라 수도사가 되어 요아삽(Joasaph)이라는 이름을 받아 14세기 후반 새로 설립된 수도원에 우아한 교회를 세웠습니다. 방문객은 16세기 후반 교회에 묻혀있는 당시 세워진 벽의 작은 부분을 보실 수 있습니다. 

메테오라 수도원의 주요 교회는 16세기 중반에 지어졌습니다. 아름다운 프레스코 화로 장식되어 있으며, 교회 내부에서 발견 된 그리스의 비잔틴 시대 이후 미술 중 최고의 작품입니다. 오랜 역사를 자랑하는 수도원의 박물관에는 종교서적 및 유물이 전시되어 있습니다. 메테오라 수도원에서 오랜 역사와 함께 주변 경관의 놀라운 전망을 감상해보세요.

뜨거운 관문 위로 피어난 불멸의 결의, 시간을 넘어 전해지는 영웅들의 노래

아테네에서 북쪽을 향해 길을 잡고 두 시간 남짓 달리면, 산기슭과 바다가 맞닿아 길이 가늘게 조여 드는 독특한 지형이 나타납니다. 고대부터 유황 온천의 김이 모락모락 피어올라 ‘뜨거운 관문’이라 불렸던 이곳, 테르모필레의 협로에 서면 공간 자체가 건네는 장엄한 이야기에 귀를 기울이게 됩니다. 이곳의 중심에는 단순한 조형물을 넘어 한 시대의 결의와 기억을 형상화한 “레오니다스 왕과 300 스파르탄 기념비(Μνημείο του Λεωνίδα και των 300 Σ파ρτιατών)”가 위엄 있게 자리하고 있습니다.

이 장소가 인류의 기억 속에 각인된 결정적인 순간은 기원전 480년 페르시아 전쟁기로 거슬러 올라갑니다. 거대한 제국 페르시아의 군대가 남하할 때, 좁은 협로는 병력의 숫자보다 지형의 힘이 더 큰 무기가 되는 전략적 요충지였습니다. 레오니다스 왕이 이끄는 그리스 연합군은 이곳에서 배수의 진을 쳤습니다. 흔히 ‘300명의 스파르타인’으로만 기억되곤 하지만, 실제로는 테스피아이인과 테바이인 등 여러 도시 국가의 병사들이 함께 저항의 서사를 써 내려갔습니다. 비록 비밀 통로가 드러나며 국면이 바뀌었으나, 끝까지 남아 시간을 벌어주었던 그들의 선택은 유럽 문명의 자존심을 지킨 불꽃이 되었습니다.

우리가 마주하는 이 기념비는 고대 유물이 아닌, 근현대 그리스가 영웅들을 기억하는 방식이 투영된 예술 작품입니다. 1955년 조각가 바소스 팔리레아스가 제작한 이 기념물 중앙에는 창과 방패를 들고 “몰론 라베(ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ, 와서 가져가라)”라고 외치는 듯한 레오니다스의 청동상이 서 있습니다. 그 양옆에는 스파르타의 상징인 타이게토스 산과 에브로타스 강을 의인화한 대리석 조각이 배치되어 고향의 숨결을 더합니다. 흥미로운 점은 이 기념비 건립에 전 세계 그리스 디아스포라의 기금이 보태졌다는 사실입니다. 이는 테르모필레가 고대의 전장을 넘어 현대 그리스인들의 정체성을 잇는 정신적 지주임을 보여줍니다.

기념비 주변에는 신화와 전설이 공존합니다. 이곳의 온천은 영웅 헤라클레스가 기력을 회복하기 위해 찾았던 곳이라는 이야기가 전해 내려오며, 전장 근처 콜로노스 언덕에는 시인 시모니데스의 유명한 추모 경구가 복제된 비석으로 남아 방문객을 맞이합니다. "지나가는 나그네여, 가서 스파르타인들에게 전해주오. 우리가 그들의 명령을 받들어 이곳에 누워 있다고." 원본은 세월 속에 사라졌으나, 현장에 놓인 복제 비문은 전투의 마지막 순간을 시각화하며 깊은 울림을 줍니다.

현장에서의 체험은 화려함보다 단단한 질감으로 다가옵니다. 청동 표면에 햇살이 머무는 각도에 따라 동상의 표정은 매 순간 변화하며, 협로를 통과하는 바람 소리는 마치 고대 전사들의 함성처럼 좁아졌다 넓어지기를 반복합니다. 역사적 무게감에 비해 풍경은 의외로 차분하고 평온한데, 바로 그 정적이 방문자로 하여금 사진 셔터를 누르기보다 그 자리에 가만히 서 있게 만드는 힘을 발휘합니다.

방문 시기에 따라 테르모필레는 각기 다른 표정을 보여줍니다.

5월 - 9월 사이는 하늘이 맑고 일조가 길어 주변 산세와 바닷빛이 가장 선명하게 대비되는 시기입니다.

가을인 10월 - 11월에는 낮게 내리쬐는 햇살이 청동의 질감을 더욱 깊고 묵직하게 만들어주며,

고요한 12월 - 2월에는 관광객의 발길이 잦아들어 장소의 본질을 명상하듯 읽어내기에 최적입니다.

한여름 한낮에는 그늘이 부족할 수 있으니 아침이나 늦은 오후에 방문하시는 것을 추천드립니다.

방문을 계획하신다면 이곳이 상시 개방된 야외 기념물이라는 점을 참고해 주세요. 별도의 입장권 없이도 자유롭게 둘러볼 수 있지만, 더 깊은 이해를 원하신다면 인근의 ‘테르모필레 역사 정보 혁신 센터(Innovative Centre of Historical Information)’를 함께 방문하시길 권합니다. 디지털 기술을 통해 당시의 전투 현장을 생생하게 구현하고 있으며, 이곳은 별도의 운영 시간이 적용되니 야외 기념비를 먼저 보신 후 센터를 관람하시는 동선이 가장 효율적입니다.

테르모필레가 우리에게 남기는 감정은 단순한 웅장함 그 이상입니다. 그것은 인생의 결정적인 순간에 우리가 지켜야 할 가치가 무엇인지 묻는 조용한 질문에 가깝습니다. 레오니다스의 이름은 과장된 영웅담이 아니라, 한 길목에서 선택한 숭고한 태도의 기록으로 남아 있습니다. 오늘의 방문이 여러분에게도 그 강인한 태도를 잠시 빌려오는 뜻깊은 시간이 되기를 바랍니다.

에게해의 하얀 보석, 신들의 전설이 살아 숨 쉬는 바람의 섬

미코노스, 에게해가 품은 신화의 섬
에게해 한가운데 자리한 미코노스는 단순한 휴양지를 넘어, 신화와 역사, 그리고 인간의 자유가 축적된 장소입니다. 하얗게 빛나는 큐빅 형태의 건물과 코발트빛 바다가 만들어내는 풍경은 익숙한 이미지처럼 보이지만, 진짜 매력은 그 표면 아래에 켜켜이 쌓인 이야기에서 시작됩니다. 아테네에서 동쪽으로 150km 떨어진 키클라데스 제도의 중심, 면적 85.5km²의 이 작은 섬은 언제나 아름다웠지만, 동시에 치열했고, 선택의 순간마다 자신만의 방향을 분명히 해온 곳이었습니다.

거인들의 전투에서 탄생한 섬
그리스 신화는 미코노스의 탄생을 거대한 전쟁의 흔적으로 설명합니다. 올림포스의 신들과 거인족 사이에 벌어진 기간토마키아(Gigantomachy)에서, 제우스의 아들 헤라클레스는 무적의 거인들을 올림포스 밖으로 유인했습니다. 거인들은 신성한 산을 벗어나는 순간 힘을 잃는다는 약점이 있었고, 헤라클레스는 이를 이용해 그들을 이곳으로 이끌었습니다. 치열한 전투 끝에 쓰러진 거인들의 시신이 바다에 던져져 화석이 되었고, 그 결과 미코노스 섬이 형성되었다는 전설입니다.

오늘날 섬 곳곳에 흩어진 거대한 화강암 바위들은 이 신화를 증언하듯 남아 있으며, 특히 아기오스 게오르기오스 스필리아노스(Agios Georgios Spilianos) 지역의 거석들은 전설 속 거인의 흔적으로 여겨집니다. 미코노스라는 이름 역시 신화에서 유래했습니다. 델로스의 왕 아니오스의 아들이자 아폴로 신의 손자인 영웅 미코노스(Mykonos)가 이 섬의 첫 통치자였으며, 그의 이름이 섬에 남게 되었습니다. 또 다른 해석으로는 고대 그리스어 '미콘(mykon, 돌무더기 또는 바위 지대)'에서 비롯되었다는 설도 있어, 어느 쪽이든 섬의 바위투성이 지형과 깊은 연관이 있습니다.

고대부터 이어진 역사의 흐름
신화 너머 실제 역사에서 미코노스는 기원전 11세기경 아테네에서 온 이오니아인들이 정착하며 본격적인 문명이 시작되었습니다. 고대 지리학자 스킬락스(Scylax of Caryanda)는 미코노스를 '디폴리스(dipolis)', 즉 두 개의 도시가 있는 섬으로 기록했으며, 팔레오카스트로(Paleokastro)와 코라의 카스트로(Kastro) 지역에서 발견된 유물들은 지속적인 인간 활동의 증거를 보여줍니다.

그러나 고대 미코노스는 이웃 섬 델로스의 그늘 속에 있었습니다. 아폴로와 아르테미스의 신화적 탄생지인 델로스가 종교와 무역의 중심지로 번영하는 동안, 미코노스는 보급과 경유지 역할에 머물렀습니다. 역설적으로 이 덕분에 델로스가 약탈당할 때 미코노스는 상대적으로 안전할 수 있었습니다. 페르시아 전쟁(기원전 490년) 당시 페르시아 사령관 다티스(Datis)가 미코노스를 해군 기지로 사용했다는 헤로도토스의 기록이 남아 있으며, 이후 아테네 동맹(기원전 478년)에 가입하며 고대 그리스 세계의 일원으로 자리매김했습니다.

로마 제국과 비잔틴 제국의 지배를 거쳐, 12세기 이후에는 베네치아인들이 섬에 영향을 미쳤습니다. 16세기에 세운 풍차들과 리틀 베니스의 해안 저택들은 이 시기 해상 무역과 해적 시대의 유산입니다. 당시 미코노스 타운의 미로 같은 골목길 구조는 해적의 침입을 혼란시키기 위해 의도적으로 설계되었다고 전해집니다. 이후 오스만 제국의 지배 아래 있던 미코노스는 1821년 그리스 독립전쟁을 맞이하게 됩니다.

조국을 위해 모든 것을 바친 여전사
이 섬의 서사는 신화에서 멈추지 않습니다. 미코노스가 낳은 가장 상징적인 인물은 1821년 그리스 독립전쟁의 중심에 섰던 만토 마브로게누스(Manto Mavrogenous, 1796 - 1848)입니다. 트리에스테에서 부유한 귀족 가문에 태어난 그녀는 프랑스어, 이탈리아어, 터키어를 구사하며 계몽주의 교육을 받았습니다. 아버지가 비밀 혁명 조직 필리키 에테리아(Filiki Eteria)의 일원이었던 그녀는 1820년 스스로 조직에 가입했고, 1821년 독립전쟁이 발발하자 미코노스로 돌아와 섬 전체를 저항의 거점으로 만들었습니다.

그녀는 자신의 전 재산을 바쳐 두 척의 함선을 직접 무장시켰고, 추가로 네 척의 미코노스 선박을 지원했습니다. 키클라데스 제도를 약탈하던 해적들을 추격하고, 1822년 10월 22일에는 200명이 넘는 오스만 제국군이 미코노스를 침공했을 때 직접 검을 들고 전투를 지휘해 적을 격퇴했습니다. 프랑스 작가 막심 레보(Maxime Rebo)는 "조국의 자유에 대해 이야기할 때면, 그녀의 말은 불타오르는 자연스러운 웅변으로 흘러넘친다"고 증언했습니다.

만토는 150명의 병력을 펠로폰네소스 전투에 파견했고, 사모스 섬이 위협받을 때 군사적·재정적 지원을 보냈습니다. 또 다른 50명의 부대는 트리폴리차 공성전에 참여해 그리스 반군의 승리에 기여했습니다. 전쟁터에서 남자처럼 싸웠고, 800명 이상의 병력을 지휘한 그녀에게 그리스 정부는 중장(Lieutenant General) 계급을 수여했는데, 이는 당시 여성으로서는 유일한 기록입니다. 유럽 사교계에서는 그녀의 아름다움과 용기를 기려 '라 벨라 그레카(La Bella Greca, 아름다운 그리스 여인)'라 불렀습니다.

그러나 전쟁이 끝난 후 그녀의 삶은 비극으로 향했습니다. 약혼자였던 독립군 지도자 디미트리오스 입실란티스(Demetrios Ypsilantis)는 정치적 압력으로 약혼을 파기했고, 모든 재산을 독립운동에 쏟아부은 그녀는 점차 빈곤에 빠졌습니다. 1848년 파로스 섬에서 44세의 나이로 쓸쓸히 세상을 떠났을 때, 그녀는 무일푼이었습니다. 그러나 그리스는 이 영웅을 잊지 않았습니다. 오늘날 미코노스 타운 중심에 세워진 그녀의 동상과 '만토 마브로게누스 광장'은, 이 섬이 기억을 소비하지 않고 존중하는 방식으로 역사를 품고 있음을 보여줍니다. 미코노스 사람들은 그녀를 애정을 담아 '카페타니사(Capetanissa, 여선장)'라 부르며 기억합니다.

바람과 함께 살아온 섬의 풍경
미코노스가 '바람의 섬(The Island of the Winds)'이라 불리는 이유는 단순한 수식이 아닙니다. 여름 내내 불어오는 멜테미 바람은 섬의 생활 방식과 풍경을 바꾸어 왔고, 16세기 베네치아인들이 세운 풍차들은 이 바람을 동력으로 20세기 초까지 밀가루를 생산하며 섬의 생계를 지탱했습니다. 코라(Chora) 언덕 위에 한 줄로 늘어선 '카토 밀리(Kato Mili, 하부 풍차)' 풍차들은 이제 더 이상 산업 시설은 아니지만, 미코노스가 자연과 공존하며 살아온 방식을 상징적으로 보여주는 존재로 남아 있습니다. 나무와 짚으로 지붕을 덮은 이 풍차들은 많은 수가 복원되어 주민들의 주거지나 미코노스 역사 자료 보관소로 활용되고 있습니다.
섬의 서쪽 끝, 리틀 베니스(Little Venice)는 미코노스의 감성을 가장 집약적으로 보여주는 공간입니다. 바다 위로 나무 발코니를 내민 18세기 해운 선장들의 저택들은 한때 해적을 감시하고 배에 직접 화물을 싣던 장소였고, 지금은 석양을 마주하는 가장 낭만적인 자리로 변모했습니다. 해질녘이면 이곳의 바와 카페에서 에게해로 지는 붉은 석양을 감상할 수 있는데, 이 순간만큼은 세상 어디에도 미코노스보다 아름다운 곳은 없다고 모두가 동의하게 됩니다.
미코노스 타운의 미로 같은 골목길을 걷다 보면 수많은 작은 교회와 예배당을 마주치게 됩니다. 섬 전체에 600개가 넘는 교회가 있는데, 과거 주민들이 집을 짓기 전 반드시 교회를 먼저 지어야 했던 전통 때문입니다. 그중 파나기아 파라포르티아니(Panagia Paraportiani) 교회는 국가 문화재로 지정된 독특한 건축물로, 4개의 예배당이 유기적으로 결합된 구조를 가지고 있습니다. 순백의 벽면이 햇빛 아래 눈부시게 빛나는 이 교회는 키클라데스 건축의 정수를 보여주며, 올드 포트 근처 카스트로 지구에 위치해 있습니다.

은막 속에 담긴 미코노스
리틀 베니스는 《본 아이덴티티(The Bourne Identity, 2002)》와 《그리스의 거물(The Greek Tycoon, 1978)》 같은 영화의 배경이 되었습니다. 매트 데이먼이 연기한 제이슨 본이 프랑카 포텐테가 운영하는 스쿠터 대여점을 찾는 마지막 장면은 리틀 베니스의 풍차 아래 시 사틴 마켓(Sea Satin Market)에서 촬영되었고, 안소니 퀸과 재클린 비셋이 로맨틱한 장면을 연기한 곳도 바로 이곳입니다.

그러나 미코노스를 전 세계에 각인시킨 결정적인 계기는 1989년 개봉한 《셜리 발렌타인(Shirley Valentine)》입니다. 오스카 후보에 오른 폴린 콜린스가 중년의 리버풀 주부 역을 맡아, 그리스 여행에서 자아를 찾는 이야기를 담은 이 영화의 가장 유명한 장면들이 아기오스 이오아니스(Agios Ioannis) 해변에서 촬영되었습니다. 셜리가 혼자 해변에 앉아 인생을 되돌아보는 장면, 그리고 그리스 웨이터 코스타스와의 로맨스가 시작되는 비치 타베르나는 현재 트렌디한 레스토랑 히피 피쉬(Hippie Fish)로 변모했습니다. 영화 속 장면이 촬영된 이곳은 지금도 많은 이들에게 '자유를 선택한 순간'의 상징으로 남아 있으며, 해변은 이제 '셜리 발렌타인 해변'으로 더 잘 알려져 있습니다.
호주 코미디 영화 《킹스 오브 미코노스(The Kings of Mykonos, 2010)》는 섬 전역에서 촬영되었으며, 특히 리틀 베니스에서 펼쳐지는 그리스 전통 춤 공연 장면이 유명합니다.

예술과 자유가 선택한 섬
1950년대 이후 미코노스는 예술가와 지식인, 그리고 기존 질서에서 벗어나고자 했던 사람들의 피난처가 되었습니다. 이웃 섬 델로스의 고고학 발굴이 본격화되면서 유적을 보러 온 여행객들이 미코노스에 머물기 시작했고, 섬의 순수한 아름다움과 자유로운 분위기에 매료된 예술가, 작가, 보헤미안들이 하나둘 모여들었습니다. 1970년대와 1980년대를 거치며 히피 문화와 함께 포용과 자유의 상징이 되었고, 세계에서 가장 이른 시기에 LGBTQ+ 친화적인 여행지로 자리 잡았습니다. 이 흐름은 일시적인 유행이 아니라, 미코노스가 선택한 정체성이었습니다.

60년 넘게 섬의 마스코트로 사랑받아온 펠리컨 '페트로스(Petros)'의 이야기도 이 자유로운 정신을 상징합니다. 1954년 폭풍으로 섬에 불시착한 한 마리 펠리컨을 주민들이 보살펴주었고, 페트로스는 섬의 워터프론트에 영구 정착했습니다. 그가 죽은 후에도 섬 사람들은 후계자를 선출해 오늘날까지 페트로스의 전통을 이어가고 있습니다.

오늘날 미코노스는 '그리스의 이비자'로 불리며 세계적인 파티 아일랜드의 명성을 얻었지만, 그것이 전부는 아닙니다. 슈퍼 파라다이스(Super Paradise)와 파라다이스(Paradise) 해변의 열기, 세계적인 DJ들이 공연하는 카보 파라디소(Cavo Paradiso) 같은 비치클럽의 활기와는 대조적으로, 아기오스 소스티스(Agios Sostis), 포코스(Fokos), 리아(Lia), 미르시니(Mirsini) 해변에서는 여전히 고요한 에게해의 시간이 흐릅니다. 카파리(Kapari) 해변은 야생의 아름다움을, 프텔리아(Ftelia)는 윈드서핑과 거친 매력을 선사합니다. 방문객의 선택에 따라 미코노스는 전혀 다른 섬이 됩니다.

신들의 섬, 델로스로 가는 관문
미코노스 구항구(Old Port)에서 30분 - 45분이면 도착하는 델로스(Delos) 섬 여행도 빼놓을 수 없습니다. 유네스코 세계문화유산이자 아폴로와 아르테미스의 신화적 탄생지인 델로스는 그리스에서 가장 중요한 고고학 유적지 중 하나입니다. 섬 전체가 야외 박물관이며, 사자의 대로(Avenue of the Lions)를 걷는 경험은 고대 그리스의 종교와 상업, 그리고 삶의 방식을 깊이 이해하게 해줍니다. 유적지 입장료는 20유로이며, 왕복 페리는 약 25유로입니다. 다만 델로스에는 그늘이 전혀 없으므로 편한 신발, 모자, 충분한 물을 준비해야 하며, 유적지의 가치를 제대로 이해하려면 가이드 투어를 강력히 추천합니다.

미코노스에는 고고학 박물관(Archaeological Museum of Mykonos)도 있습니다. 1905년에 지어진 그리스에서 가장 오래된 박물관 중 하나로, 1898년 레네이아(Rheneia) 섬에서 발견된 기원전 425/426년의 정화 구덩이(Purification Pit) 유물을 보관하기 위해 건립되었습니다. 기원전 9세기 - 8세기 키클라데스 도자기부터 기원전 7세기 - 6세기 에게해 각지의 유물까지 방대한 컬렉션을 소장하고 있으며, 가장 유명한 소장품은 트로이 전쟁의 장면을 묘사한 티노스(Tinos)산 대형 항아리입니다.

에게해 해양 박물관(Aegean Maritime Museum)은 1983년 미코노스 출신 게오르기오스 드라코풀로스(George M. Drakopoulos)가 설립했으며, 그는 이 공로로 아테네 아카데미상과 세계선박신탁(World Ship Trust)의 개인 업적상을 받았습니다. 역사적 선박 모형, 기원전 5세기 - 서기 4세기 항해 장면이 새겨진 동전 컬렉션, 정교한 항해 기구들을 전시하고 있으며, 그리스 최초로 역사적 전시물을 복원해 원래 설계대로 작동하도록 만든 박물관입니다.
민속 박물관(Folklore Museum)은 섬에서 가장 오래된 저택에 자리하며, 19세기 가구, 보석, 도자기, 자수, 대리석 조각, 묘비와 다양한 유물을 소장하고 있습니다. 또한 19세기 미코노스 선박 모형, 지도, 그리스 독립전쟁에서 사용된 닻과 대포를 전시하며 섬의 해양 전통을 기리고 있습니다.

시간에 따라 변화하는 섬의 얼굴
여행 시기는 섬의 인상을 크게 바꿉니다. 5월 - 6월과 9월 중순 - 10월 초순은 날씨와 분위기의 균형이 가장 좋은 시기입니다. 날씨는 여전히 따뜻하고 바다 수영이 완벽하며, 7월 - 8월의 극성수기보다 여유로운 분위기를 즐길 수 있습니다. 이때가 미코노스를 가장 편안하게 경험할 수 있는 최적기입니다.

7월 - 8월은 미코노스가 가진 에너지가 극대화되는 시기입니다. 해변은 활기로 넘치고, 세계적인 DJ들의 공연이 이어지며, 밤새도록 이어지는 파티 문화를 직접 체험할 수 있습니다. 다만 이 시기는 숙박비가 가장 높고 예약도 어려우며, 섬 전체가 붐비는 점을 감안해야 합니다.

4월 - 5월과 10월 중순 - 11월에는 관광의 소음이 잦아들고, 섬의 일상이 또렷하게 드러납니다. 봄에는 야생화가 섬을 수놓고, 가을에는 포도 수확의 정취를 느낄 수 있습니다. 주민들과의 진정한 교류가 가능하며, 섬의 자연미를 온전히 감상할 수 있는 특별한 시기입니다. 다만 일부 레스토랑과 호텔이 비수기 휴무에 들어갈 수 있으니 사전 확인이 필요합니다.

겨울(12월 - 3월)에도 미코노스는 완전히 멈추지 않습니다. 페리는 계속 운항하고(블루스타 페리 기준 최소 하루 1회), 현지인들의 삶이 중심이 되는 조용한 섬의 모습을 경험할 수 있습니다. 크리스마스와 새해 기간에는 그리스 전통 축제가 열리며, 관광객 없는 미코노스의 본래 모습을 만날 수 있는 귀한 기회입니다.

미코노스로 가는 길
아테네에서 미코노스까지의 접근은 매우 편리합니다. 피레우스(Piraeus) 항구에서 출발하는 페리는 고속선 기준 2시간 40분, 일반 페리는 4시간 30분 - 5시간 50분이 소요됩니다. 블루스타 페리(Blue Star Ferries)와 씨젯(Seajets)이 연중 운항하며, 성수기에는 하루 10회 이상 출항합니다. 라피나(Rafina) 항구에서 출발하는 페리는 더 짧은 2시간 15분 - 3시간 30분이 걸리며, 공항에서 라피나까지는 택시로 약 25분 거리입니다.

아테네 국제공항(Eleftherios Venizelos)에서 미코노스 공항까지는 비행기로 약 40분 - 50분이 소요됩니다. 에게안 항공(Aegean Airlines), 올림픽 에어(Olympic Air), 스카이 익스프레스(Sky Express), 볼로테아(Volotea)가 운항하며, 성수기에는 하루 여러 편, 비수기에도 주 수회 운항합니다. 조기 예약 시 편도 40유로부터 시작하지만, 여름철에는 빠르게 매진되므로 수개월 전 예약을 권장합니다.

미코노스 섬 내 이동은 버스, 택시, 렌터카, 스쿠터, ATV 등 다양한 옵션이 있습니다. 파브리카(Fabrica) 광장의 주요 버스 터미널에서 플라티스 기알로스(Platis Gialos), 프사루(Psarou), 오르노스(Ornos), 파라다이스, 슈퍼 파라다이스 해변으로 가는 버스가 출발합니다. 구항구 근처에서는 칼라파티스(Kalafatis)와 엘리아(Elia) 해변 방면 버스가, 워터프론트에서는 투를로스(Tourlos)와 아기오스 스테파노스(Agios Stefanos) 방면 버스가 출발합니다. 택시는 +30 694 764 1474, +30 228 902 2400으로 예약 가능하며, 온라인 예약도 지원됩니다.

섬의 신항구(New Port)는 투를로스에 위치하며, 코라에서 약 5km 떨어져 있습니다. 대부분의 페리가 이곳에 도착하며, 버스나 씨버스(Sea Bus, www.mykonos-seabus.gr)를 이용해 구항구나 타운으로 이동할 수 있습니다. 미코노스 공항은 타운에서 약 3.3km 거리에 있습니다.

미코노스, 기억에 남는 선택
미코노스는 단순히 아름다운 섬이 아닙니다. 신화에서 태어나 역사로 단련되고, 자유의 선택을 통해 오늘의 모습에 이른 공간입니다. 하얀 벽과 푸른 바다 사이를 채우는 것은 풍경이 아니라, 인간이 남긴 이야기입니다. 헤라클레스가 쓰러뜨린 거인들의 전설부터, 조국을 위해 모든 것을 바친 만토 마브로게누스의 용기, 바람을 동력 삼아 살아온 사람들의 지혜, 그리고 예술가와 자유로운 영혼들이 선택한 피난처까지.

하얀 큐빅 건물들이 에게해의 햇살 아래 눈부시게 빛나고, 부겐빌레아의 보라빛이 골목을 수놓으며, 리틀 베니스의 발코니 아래로 파도가 부서질 때, 당신은 수천 년의 시간이 한 순간에 겹쳐지는 경험을 하게 될 것입니다. 그래서 미코노스는 한 번 다녀오는 여행지가 아니라, 오래 기억에 남는 장소로 남습니다. 한번 발을 들인 사람은 반드시 다시 돌아오고 싶어지는, 예상치 못한 방문객을 영원히 사로잡는 마법 같은 섬입니다.

아테네의 아크로폴리스(Acropolis of Athnes)는 건축이 자연의 현장에 적응된 최상의 표현물입니다. 특징적인 사다리꼴 모양의 아크로폴리스는 해발 157m 있으며 아테네시를 내려다보고 있습니다. 이 기념물의 발견과 복원은 1834년 이래로, 점진적으로 이루어졌습니다. 완벽하게 균형을 이룬 장엄한 구조물들은 페이디아스, 익티노스, 칼리크라테스(Callicrates)가 세운 파르테논 신전(447~432년), 므네시클레스가 설계한 프로필라이온(437~432년), 므네시클레스와 칼리크라테스가 설계한 아테나 니케(Athena Nike) 신전(448~407년), 406년 완성된 에레크테이온 등 기원전 5세기의 완벽한 걸작 시리즈로 이루어져 있으며, 독특한 아름다움을 발산하면서 기념비적인 풍경을 만들어내고 있습니다. 고대 그리스·로마 시대뿐만 아니라, 오늘날에도 탁월한 영향력을 발휘하고 있으며, 전 세계의 신고전주의적 기념물들은 모두 파르테논 신전이나 아크로폴리스 신전 입구인 프로필라이온으로부터 영감을 받았습니다. 

아크로폴리스는 신화에서부터 관습화된 숭배에 이르기까지 정확하고 다양한 방식으로 고대 그리스의 종교를 독특하게 증언해 주고 있습니다. 이곳은 도시 아테네의 토대를 이루는 전설들이 생겨나는 신성한 신전입니다. 바로 이곳에서 아테나와 포세이돈이 이 나라를 차지하기 위해 전설상 아테네 최초의 왕인 케크롭스(Kekrops)의 에서 싸웠고, 케크롭스는 그들의 싸움을 중재했습니다. 후에 포세이돈은 소금물이 나오는 샘을 만들었고, 아테나는 올리브나무를 내놓았습니다. 그 나무는 기원전 480년에 페르시아인들에 의해 잘렸으나 다음 해에 다시 자라났습니다. 아테네의 아크로폴리스가 자리 잡은 곳은 또 다른 신화에서 아테나가 헤파이스토스(Hephaistus)에 의해 강제로 관계를 맺으로써 태어나 나중에 왕이 된 에리크토니오스(Erichthonios)의 탄생지이기도 합니다. 이곳은 또한 아들 테세우스(Theseus)가 미노타우로스(Minotaur)에게 잡아먹혔다고 생각한 나머지 아이게우스(Aegeus)가 바다에 뛰어든 곳이기도 하며, 그 바다는 오늘날 그의 이름에서 유래하여 ‘에게해’라고 불립니다.

이 유적지의 중요한 기념물 중에는 Klepsydra 샘, Apollo, Zeus 및 Pan 숭배에 헌정된 3개의 동굴, 아프로디테와 에로스의 성역이 있습니다. 님프 아글라우로스(Aglauros)에게 헌정된 기념비적인 동굴이 동쪽 지역에 있습니다. 고대 시대부터 아크로폴리스의 남쪽에 중요한 성소와 극장 건물이 세워지면서 종교적, 문화적, 정신적으로 큰 의미가 부여되었습니다. 또한 Asclepios 성지, 성역, Dionysus Eleuthereus 극장이 있습니다. 서기 2세기에 헤로데스 아티쿠스(Herodes Atticus)는 이 지역의 서쪽 가장자리에 그의 아내 레질라(Regilla)를 기리기 위해 웅장한 오데온(Odeion)을 지었습니다.

모든 방문객은 시간제한 입장권이 필요합니다. 2024년 4월 1일부터 지정된 시간대에만 입장이 가능함을 알려드립니다. 티켓은 선택한 시간대 15분 전부터 15분 후까지 유효합니다. 방문객들은 선택한 시간제한 입장 시간보다 30분 전에 도착하는 것이 좋습니다.

 

신들이 거닐던 골목, 2,500년을 품은 아테네의 심장 - 플라카에서 시간을 걷다

골목이 가르쳐주는 걷기의 속도

플라카 지구는 아테네에서 "가장 오래된 동네"라는 표현이 가장 자연스럽게 어울리는 구역입니다. 아크로폴리스의 북쪽과 동쪽 사면을 감싸듯 이어지는 골목들이 한 번에 길을 내어주지 않아서, 걷는 속도 자체가 천천히 내려갑니다. 덕분에 여행자는 '어디를 봐야 하지'보다 '어떻게 걸어야 하지'로 마음이 이동합니다.

신타그마 광장과 모나스티라키 광장 사이에 자리한 이곳의 첫인상은 대개 작고 낮은 집들, 굽은 골목, 그리고 네오클래식 양식의 정갈한 창문과 발코니가 만들어내는 리듬입니다. 자갈길 사이로 신고전주의 양식의 파스텔톤 건물들이 햇빛을 받아 부드럽게 빛나고, 발코니마다 흐드러지게 피어난 부겐빌레아가 바람에 흔들립니다. 2층 발코니에 널려 있는 빨래, 대리석 계단 위에서 따스하게 웅크리고 있는 고양이, 현관 앞에 놓인 바질 화분 하나. 이 모든 것이 플라카가 단순한 관광지가 아니라 오래된 건물 사이로 지금의 생활이 흐르고 있는 살아있는 동네임을 증언합니다.

"신들의 동네(Neighborhood of the Gods)"라는 별명이 붙은 이유는 단순히 아크로폴리스와 가깝다는 지리적 이유만이 아닙니다. 골목 곳곳에 숨어 있는 고대 유적, 비잔틴 시대의 작은 교회들, 로마 기둥 파편, 그리고 발아래 깔린 고대 도시의 흔적들이 이곳을 신화와 역사가 교차하는 신성한 공간으로 만들어주기 때문입니다.

겹겹이 쌓인 시간의 지층

플라카는 신석기 시대부터 현재까지 단 한 번도 비어본 적 없는 유럽 최고(最古)의 거주 지역입니다. 고대 아테네의 주거 구역 위에 형성된 이 동네는 비잔틴과 오스만 시대를 지나 근대 아테네가 도시를 재정비하는 과정에서 '구시가지의 얼굴'이 조금씩 정리되었습니다. 그래서 걷다 보면 한쪽에는 작은 비잔틴 교회가 있고, 몇 걸음 옆에는 신고전주의 저택의 흔적이 있고, 또 다른 골목에서는 키클라데스 제도를 닮은 하얀 집들이 불쑥 나타납니다.

고대 아고라 유적 주변에 발달한 이 지구는 아테네가 어떤 역사적 격변을 겪든 끝까지 살아남았습니다. 4세기 말 기독교 부흥과 함께 이교 의식이 금지되었고, 15세기부터 19세기까지는 오스만 제국의 행정 및 상업 중심지였습니다. 1826년 그리스 독립 전쟁 당시 격렬한 전투로 주민들이 잠시 떠났지만, 오토 1세 통치 초기에 다시 사람들이 돌아왔습니다. 이때 귀족 가문, 장인, 전문직, 군인 등 다양한 계층이 섞여 살게 되었고, 19세기 말까지 상당한 규모의 알바니아 공동체가 형성되어 자체 법정에서 알바니아어를 사용할 정도였습니다.

1950년대와 60년대에는 네온사인이 번쩍이는 나이트클럽이 들어서며 쇠퇴의 길을 걷기도 했습니다. 하지만 1980년대 초 지역 주민, 건축가, 학자들이 힘을 합쳐 동네를 되살렸습니다. 시끄러운 디스코와 저급한 여관들은 문을 닫았고, 거리는 보행자 전용 구역으로 바뀌었으며, 오래된 건물들은 원형에 맞게 복원되었습니다. 플라카는 아테네에서 유일하게 모든 공공시설(상하수도, 전기, 케이블 TV, 전화, 인터넷)이 지하 터널에 매설된 지역입니다. 덕분에 건물 외벽에 전선이 하나도 보이지 않아 100년 전 모습을 그대로 유지할 수 있습니다.

'오래된 아테네'라는 이름에 담긴 이야기

플라카라는 이름에는 여러 설이 공존합니다. 한 가지로 딱 잘라 말하기보다, 여러 이야기가 함께 전해진다고 보는 편이 정직합니다. 언어학자 카랄람포스 시메오니데스(2010)는 이 이름이 그리스 전역에서 발견되는 중세 및 현대 그리스 지명으로, 1089년부터 기록에 등장하며 아테네의 경우 고대 명판이나 대리석이 있던 장소를 의미했다고 설명합니다. 실제로 아기오스 게오르기오스 알렉산드레이아스 교회 근처에서 큰 명판이 발견되었다는 기록도 있습니다.

하지만 더 설득력 있는 설은 아르바니테(알바니아어와 그리스어의 혼합 방언)에서 유래했다는 것입니다. 16세기 이 지역에 정착한 아르바니테인들이 "플리악 아테나(Pliak Athena)", 즉 "오래된 아테네"라 불렀고, 이것이 점차 플라카로 정착되었다는 설명입니다. 한 동네의 이름에 '기억(Old Athens)'과 '돌(플라카)'이 함께 매달려 있다는 사실만으로도, 이곳이 얼마나 오래 사람들의 입에 오르내려 왔는지 짐작하게 합니다.

17세기 중반까지 플라카라는 명칭은 리시크라테스 기념비 주변만을 지칭했으나, 1834년 이후 점차 확대되어 현재의 마크리기아니 거리와 고대 아고라 사이 전체 지역을 포괄하게 되었습니다. 그 이전에는 현지인들이 알리코쿠, 콘티토, 칸딜리, 또는 지역 교회 이름으로 이 일대를 불렀습니다.

데모스테네스의 등불과 바이런 경의 시

플라카 남쪽 끝, 하드리아누스 개선문과 거의 수직을 이루는 위치에 리시크라테스 기념비가 서 있습니다. 기원전 334년 부유한 후원자 리시크라테스가 디오니소스 극장에서 열린 합창 경연 대회 우승을 기념하기 위해 세운 이 대리석 탑은, 건축물 외관에 코린트 양식을 최초로 사용한 것으로 역사에 기록되어 있습니다. 고대에는 이처럼 극장 후원자들이 세운 기념비들이 거리를 가득 메웠지만, 현재 유일하게 남아 있는 것이 바로 이 기념비입니다.

중세 말 카푸친 수도원이 이 부지를 소유하게 되면서 기념비는 수도원에 편입되었고, 카톨릭 수도원장의 저항 덕분에 악명 높은 엘긴 경의 약탈에서 벗어날 수 있었습니다. 1890년 수도원이 화재로 소실되었지만 기념비는 살아남았고, 지금은 트리포돈 거리의 작은 정원에 자리 잡고 있습니다.

플라카 주민들은 지금도 이 기념비를 "데모스테네스의 등불(Lantern of Demosthenes)"이라 부릅니다. 웅변가 데모스테네스가 밤늦게까지 공부하며 등불을 사용했다는 전설에서 유래한 것입니다. 기념비 주변 광장의 그늘진 카페는 만남의 장소로 사랑받고 있는데, 19세기 초 영국의 시인 바이런 경(Lord Byron)이 이곳에서 서사시 "칠드 해롤드의 순례(Childe Harold's Pilgrimage)"의 일부를 집필했다는 사실은 많은 이들에게 영감을 줍니다.

아나피 장인들이 지은 섬마을

플라카 북쪽, 아크로폴리스 바위에 거의 붙어 있다시피 한 곳에는 하얀 큐브 형태의 작은 집들이 빽빽하게 들어선 아나피오티카(Anafiotika) 구역이 있습니다. 이곳에 들어서면 순식간에 키클라데스 제도의 어느 섬마을로 순간이동한 듯한 착각에 빠집니다. 하얀 회벽에 파란 문과 셔터, 좁디좁은 골목길, 테라코타 지붕, 그리고 벽을 타고 오르는 재스민 덩굴까지, 모든 것이 아테네 시내 한복판이라는 사실을 믿기 어렵게 만듭니다. 특히 아나피오티카는 플라카의 표정 가운데서도 가장 "뜻밖의 장면"을 만들어 주는 곳으로 자주 언급됩니다.

이 독특한 마을의 역사는 19세기 중반으로 거슬러 올라갑니다. 오토 왕이 아테네를 근대 국가의 수도로 재건하기 위해 많은 건축 프로젝트를 시작했을 때, 키클라데스의 작은 섬 아나피에서 숙련된 석공들이 대거 아테네로 이주했습니다. 궁전과 신고전주의 건물들을 짓던 이들에게는 머물 곳이 없었고, 그들은 몰래 아크로폴리스 바위 그늘에 고향 스타일의 집들을 지었습니다. 일부는 하룻밤 사이에 지어졌다고 전해집니다.

플라카 주민들은 처음에는 이들이 마음대로 집을 짓는 것에 분개했지만, 당국은 왕의 허락을 받았다는 핑계로 묵인했고, 결국 이 특별한 마을은 법적으로 보호받는 지역이 되었습니다. 지금도 아나피오티카에는 거리 이름이 없고 번호만 있으며, 빨랫줄에 널린 빨래와 레이스 커튼, 나무를 태우는 벽난로에서 피어오르는 연기만이 사람이 살고 있음을 알려줍니다.

장소가 인물보다 앞서는 동네

플라카를 대표하는 '유명 인물'을 딱 한 명으로 세우기는 어렵습니다. 이 지역은 "인물보다 장소가 앞서는" 유형에 가깝습니다. 다만 플라카 인근에는 로마 시대 아테네의 흔적이 촘촘히 남아 있어, 로마 황제 하드리아누스(Hadrian)와 연결되는 유산들이 자연스럽게 동선 안으로 들어오곤 합니다. 하드리아누스 재위 기간(117년~138년) 동안 아테네는 새로운 문화적 전성기를 맞이했고, 하드리아누스 도서관과 개선문 등 그의 유산이 플라카 주변에 남아 있습니다.

18세기에는 그리스 귀족 베니젤로스(Benizelos) 가문이 이곳에 거주했습니다. 성 필로테이(Saint Philothei)가 이 가문 출신이며, 베니젤로스 저택은 현재 아테네에서 가장 오래 살아남은 집으로 박물관이 되어 방문객을 맞이하고 있습니다. 또한 19세기 초 바이런 경이 리시크라테스 광장에서 시를 쓰며 플라카에 낭만주의 시인의 발자취를 남겼습니다.

골목에서 펼쳐지는 오감의 여정

현장에서의 체험은 굉장히 감각적입니다. 낮에는 햇빛이 돌바닥과 벽면에 반사되어 골목이 더 밝아 보이고, 저녁이 되면 조명이 켜진 작은 가게들과 카페가 동네의 온도를 살짝 올립니다. 사람들의 발걸음이 몰리는 시간대에는 골목이 금세 붐빌 수 있지만, 한두 블록만 방향을 틀어도 갑자기 조용해지는 순간이 찾아옵니다.

남북으로 길게 뻗은 아드리아누 거리(Adrianou Street)는 플라카의 주축으로, 상부 플라카(아노 플라카)와 하부 플라카(카토 플라카)를 나눕니다. 하지만 정작 플라카의 진짜 매력은 이 중심가에서 한두 블록만 벗어나면 시작됩니다. 인파가 확 줄어들고, 조용한 골목에서는 작은 비잔틴 교회의 종소리가 맑게 들려옵니다.

아드리아누 거리와 트리포돈 거리는 고대부터 지금까지 계속 사용되고 있는 아테네에서 가장 오래된 거리입니다. 발굴 결과 이 거리들이 고대와 정확히 같은 배치를 유지하고 있다는 사실이 밝혀졌습니다. 트리포돈은 원래 디오니소스 극장과 고대 아고라를 연결하던 길로, 고대 그리스의 "명예의 거리" 역할을 했습니다.

키다티나이온 거리(Kydathinaion Street)는 철제 발코니와 나무 셔터가 달린 신고전주의 건물들이 줄지어 서 있습니다. 이 거리 한복판에 있는 브레토스(Brettos)는 1909년부터 운영되어 온 아테네에서 가장 오래된 증류소로, 안으로 들어서면 벽 전체를 가득 채운 형형색색의 리큐어 병들이 무지개처럼 빛나는 장관을 목격하게 됩니다. 그리스 전역에서 생산된 우조와 치푸로를 맛볼 수 있는 이곳은, 플라카에서의 하루를 마무리하기에 완벽한 장소입니다.

걷다 보면 곳곳에서 예상치 못한 발견을 하게 됩니다. 거리 수준보다 낮은 곳에 자리한 11세기 비잔틴 교회, 신고전주의 건물 외벽에 박혀 있는 로마 시대 기둥 파편, 오렌지 나무가 그늘을 드리우는 작은 광장. 베니젤로스 저택은 18세기에 지어진 아테네에서 가장 오래 살아남은 집으로, 1층의 거친 돌 파사드와 작지만 이중으로 된 창문은 산악 지방 양식에 가깝고, 내부 중정을 둘러싼 아치형 회랑은 비잔틴 및 후기 비잔틴 교회 건축과 오스만 건축의 내향적이고 방어적인 디자인을 완벽하게 보여줍니다.

저녁이 되면 타베르나와 메제도폴리오(작은 접시 요리를 나눠 먹는 전통 선술집)의 야외 테이블마다 사람들이 앉아 있고, 곳곳에서 전통 음악 선율이 흘러나옵니다. 아나피오티카로 이어지는 계단식 거리에 자리한 아네파니(Anefani)에서는 매일 저녁 라이브 음악과 함께 구운 문어, 사가나키(튀긴 치즈), 전통 메제를 즐길 수 있으며, 테이블에서 바라보는 아크로폴리스의 야경은 그 자체로 잊지 못할 추억이 됩니다.

계절이 만드는 플라카의 다른 얼굴

계절에 따라 분위기도 달라집니다. 3월 - 5월 사이, 그리고 9월 - 10월까지가 방문하기에 가장 이상적한 시기입니다. 날씨가 온화하고 쾌적하며, 아크로폴리스로 오르는 계단도 부담 없이 오를 수 있습니다. 봄에는 부겐빌레아와 재스민이 만개하고, 오렌지 나무에서는 은은한 꽃향기가 납니다. 가을에는 맑고 투명한 빛 속에서 신고전주의 건물의 파스텔 톤이 더욱 선명하게 빛납니다.

6월 - 9월까지 여름 성수기에는 관광객으로 북적이지만, 이 또한 플라카의 매력입니다. 아테네 특유의 강한 햇빛과 열기가 체감될 수 있어, 동네를 즐기는 시간대를 조금 더 이른 오전이나 해 질 무렵으로 잡는 편이 편안할 때가 있습니다. 저녁 8시가 되면 타베르나마다 사람들로 가득 차고, 거리 음악가들의 연주가 시작되며, 키다티나이온 광장에서는 라이브 음악이 울려 퍼집니다.

11월 - 2월에는 공기가 맑고 햇빛이 부드러워 골목의 질감이 차분하게 살아나며, 오래 머물기 좋다는 반응이 많습니다. 관광객이 적어 한적하고 조용한 플라카를 경험할 수 있습니다. 비 온 후 자갈길이 미끄러울 수 있으니 주의가 필요하지만, 맑은 겨울 오후의 햇살 속에서 전통 카페네이온(kafeneion)에 앉아 진한 그리스 커피를 마시는 경험은 여름과는 또 다른 매력을 선사합니다.

플라카를 제대로 즐기는 실용 정보

플라카는 24시간 개방된 공공 지역으로, 언제든 자유롭게 방문할 수 있습니다. 가장 가까운 지하철역은 신타그마(Syntagma, 2호선·3호선), 모나스티라키(Monastiraki, 1호선·3호선), 아크로폴리(Akropoli, 2호선)이며, 모두 도보 5~10분 거리입니다. 공항에서 오는 경우 3호선(블루 라인)을 타고 신타그마나 모나스티라키에서 내리면 됩니다.

전체가 보행자 구역이거나 차량 통행이 제한되어 있어, 편안한 신발은 필수입니다. 자갈길과 계단이 많으니 운동화나 플랫슈즈를 권장합니다. 플라카의 진짜 매력은 계획 없이 걷다가 우연히 마주치는 순간들에 있으므로, 하루 일정을 여유 있게 잡고 천천히 거니는 것이 좋습니다.

주요 거리인 아드리아누와 키다티나이온에는 기념품 가게, 보석 상점, 전통 공예품점이 즐비합니다. 하지만 정말 독특한 물건을 찾는다면 한두 블록 벗어난 작은 골목의 장인 작업실을 찾아보세요. 더 그릭 숍(The Greek Shop, Adrianoy 120)은 그리스 각지에서 생산된 올리브 오일, 올리브 비누, 말린 무화과, 오레가노, 전통 과자와 함께 우조와 치푸로 컬렉션으로 유명합니다.

식사는 관광객이 몰리는 중심가보다는 한 블록 안쪽의 타베르나를 추천합니다. 글리키스(Glykis)는 전통 카페네이온 분위기에서 메제, 케프테데스(미트볼), 크레타산 그라비에라 치즈를 맛볼 수 있고, 신고전주의 건물에 자리한 리라(Lyra)는 팜투테이블 철학으로 현대적으로 재해석한 그리스 요리를 선보입니다.

플라카 내에는 그리스 민속 예술 박물관(Museum of Greek Folk Art), 민속 악기 박물관(Folk Instruments Museum), 카넬로풀로스 박물관(Canellopoulos Museum), 프리시라스 박물관(Frissiras Museum) 등 소규모이지만 알찬 박물관들이 있습니다. 각 박물관은 그리스 문화의 덜 알려진 측면을 조명하며, 아크로폴리스 박물관의 압도적인 규모에 지친 여행자들에게 한결 여유로운 문화 체험을 제공합니다.

은막 위에 담긴 플라카의 풍경

플라카는 수많은 그리스 영화와 국제 영화의 촬영지로 사용되었습니다. 대표적인 작품으로는 비고 모텐슨과 커스틴 던스트가 주연한 스릴러 영화 "The Two Faces of January (2014)"가 있으며, 플라카와 모나스티라키의 골목길, 아크로폴리스와 파르테논의 실제 장면이 담겨 있습니다. 감독 호세인 아미니는 플라카의 신비로운 분위기를 활용해 테세우스와 오이디푸스의 신화적 테마를 완벽하게 녹여냈습니다.

니아 바달로스 주연의 로맨틱 코미디 "My Life in Ruins (2009)"는 플라카, 파르테논, 아크로폴리스 등 아테네의 상징적 명소에서 촬영되었고, 리차드 링클레이터 감독의 "Before Midnight (2013)"도 플라카의 아름다운 풍경을 담아 로맨스 영화의 배경으로 완벽한 분위기를 만들어냈습니다.

그 외에도 "Suntan (2016)"은 플라카의 활기찬 거리와 그림 같은 해안선을, "The Trip to Greece (2020)"는 스티브 쿠건과 롭 브라이든의 요리 로드 트립을 통해 플라카를 포함한 아테네의 멋진 풍경과 맛있는 음식을 선보였습니다. 이 작품들은 플라카의 신고전주의 건축물과 좁은 골목길, 그리고 독특한 분위기를 세계에 알리는 데 큰 역할을 했습니다.

균형을 찾는 동네

플라카는 관광 수요와 단기 임대 확대로 인해 '거주지로서의 보존'이 중요한 이슈로 계속 언급되고 있습니다. 지금의 플라카는 아름다움과 생활의 균형을 어떻게 지킬지에 대한 논의가 진행 중인 동네이기도 합니다. 모든 건물은 문화재로 지정되어 엄격한 보존 규정이 적용되며, 광고판이 제한되고 나이트클럽은 소음 공해 방지를 위해 금지되었습니다.

이러한 노력 덕분에 오늘날 플라카는 살아있는 야외 박물관이자 현지인들의 삶이 계속되는 진짜 동네로 남아 있습니다. 낮에는 수십만 명의 관광객이 찾지만, 이른 아침 8시 이전에 방문하면 빵집에서 갓 구운 쿠루리(참깨 빵)를 사 들고 출근하는 현지인들, 대리석 계단을 물청소하는 가게 주인들, 작은 교회에 꽃을 바치러 가는 할머니의 모습을 볼 수 있습니다.

시간이 머무는 골목에서

플라카의 매력은 "명소를 찍고 끝"이 아니라, 걷다가 멈추고, 다시 걷다가 또 멈추는 사이에 천천히 쌓입니다. 가장 아름답게 즐기는 방식은 의외로 단순합니다. "목적지를 너무 많이 정하지 않고" 골목 하나를 천천히 완주해 보는 겁니다.

골목을 걷다 보면 어느새 시간 감각을 잃게 됩니다. 건물 사이로 보이는 파르테논의 기둥, 자갈길에 새겨진 고대 바퀴 자국, 11세기 교회에서 들려오는 종소리, 타베르나에서 흘러나오는 부주키(그리스 전통 현악기) 선율. 과거와 현재가 뒤섞인 이 공간에서는, 2,500년 전 소크라테스가 제자들과 걸으며 철학을 논하던 그 거리 위를 지금 우리가 걷고 있다는 사실이 실감납니다.

아크로폴리스가 거대한 상징으로 도시를 붙잡고 있다면, 플라카는 그 상징 아래에서 사람들이 어떻게 살아왔고, 지금도 어떻게 살아가는지를 보여줍니다. 리시크라테스 광장의 카페에 앉아 바이런 경처럼 노트에 무언가를 적어 내려가고, 브레토스에서 한 잔의 우조를 마시며, 아나피오티카의 좁은 계단을 올라 노을 지는 아크로폴리스를 바라보는 것. 이 모든 순간이 플라카에서만 가능한, 시간을 초월한 여행입니다.

플라카는 서두르면 놓치는 곳입니다. 계획표를 내려놓고, 발길 닿는 대로 걸어보세요. 골목 끝에서 만나는 작은 광장, 계단 위에서 마주친 고양이, 발코니에서 손을 흔드는 할머니, 나무 그늘 아래 체스를 두는 노인들. 이 사소한 순간들이 모여 플라카의 진짜 얼굴을 만들어냅니다. 그래서 이곳을 다녀오면, 아테네는 유적의 도시가 아니라 '살아 있는 역사'의 도시로 기억되기 시작합니다.